Sådan bygger du et askeblokkøkken - Trin-for-trin-vejledning

Jeg er ikke 100% sikker på, hvorfor jeg valgte dette. Måske var det de seje cinderblokhaver, jeg havde set på Pinterest, eller måske var det det faktum, at forsøget på at forstå IKEAs online køkkenplanlægger fik mit hoved til at ville eksplodere.

Uanset hvad, noget ved stabling af cinder blokke som Legos og drejning og vridning af dem i Tetris-stil, vendte bare en switch for mig. Jeg kunne ikke få udfordringen ud af mit sind.

Naturligvis var gennemførelsen af projektet ikke så langt som enkel som konceptet. Selve byggeprocessen var ikke for vanskelig, men planlægningen og indsatsen udgjorde en sand udfordring - og der var dyrebare få ressourcer til rådighed til hjælp undervejs.

Den gode nyhed er, at hele køkkenet (med alle klokker og fløjter) koster lidt mindre end $ 5.000 - selvhulblokken og bordpladerne koster omkring 1.350 $. Vi kunne have brugt mindre, hvis vi havde skåret hjørner på apparater, men min mand og jeg var enige om, at rustfrit stål og blæserblok går godt sammen.

Hvis du er inspireret til at oprette et køkken fra askeblok - uanset om du er inde eller ude - her er hvad du har brug for at vide.

Planlægning af Cinder Block Kitchen

Som de siger: ”Mål to gange, klipp en gang.” Djævelen er i detaljerne, og du skal absolut planlægge dit cinder block køkken med præcision.

1. Mål

Før du gør noget andet, skal du måle dit køkkenhøjde nøjagtigt. Vores plads er 11,5 kvadratfod. Tegn en grov skitse af dit rum med målinger, og sørg for at notere den nøjagtige placering af dine nuværende afløb og udløb, så du kan placere dine cinderblokke omkring dem.

Eller, hvis du planlægger at flytte visse værktøjer, skal du tale med din entreprenør om, hvor du vil have dem placeret, og redegøre for deres placering, når du foretager dine målinger. Vi havde ikke nogen eksisterende forretninger eller VVS, så jeg havde den luksus at samarbejde med vores entreprenører for at placere vasken dræn, opvaskemaskine, køleskab og komfur, hvor jeg ønskede.

Af alle lednings- og rørproblemer er det vigtigste afløbsrøret til din vask. Hvis du har brug for at købe en længere ledning til en stikkontakt, er det ikke så meget - men det er meget vanskeligere at tilføje rør. Jeg beregner faktisk min dræning cirka otte centimeter og var nødt til at foretage justeringer af mit køkken på grund af det.

En anden ting, du skal huske på, når du planlægger et askehusblokkøkken: Hvis du vil have elektricitet eller vand i midten af dit værelse til en ø eller en halvø, skal du på forhånd finde ud af, hvordan du skal køre ledninger eller rør . Det er bedst at tale med din entreprenør eller elektriker om dette for bedre at forstå mulighederne i dit unikke rum.

2. Start tegning af planer

Efter at have målt din plads og bemærket placeringen af dine hjælpeprogrammer, er det tid til at "spille Tetris" og få alt til at passe på plads. Jeg valgte at tegne mine planer for hånd - det var en dejlig måde at tænke mig ind på layoutet og sikre, at min planlægning var grundig. Jeg startede med at tegne en overhead (fugleperspektiv) af køkkenrummet.

Sådan starter du dine planer:

Tegn dit rum. Jeg brugte et stykke grafikpapir og tildelte en firkant for hver seks tommer af mit køkken. Hvis du har en meget stor plads, skal du muligvis tildele en firkant for hver 8 eller 12 tommer. Ved hjælp af denne måling tegnet jeg mit køkken dimensioner og markerede omhyggeligt mine værktøjer.
Konto for apparater. Derefter begyndte jeg at bogføre apparater. Jeg vidste, at jeg var nødt til at bygge køkkenet omkring vasken, komfuret, opvaskemaskinen og køleskabet, mens jeg var sikker på at redegøre for åbning og lukning af døre. Da vi endnu ikke havde købt vores apparater eller synke, begyndte jeg at undersøge, vælge de ting, vi planlagde at købe, og registrere deres dimensioner - højde, bredde og dybde. Du vil også overveje ledningerne på dette tidspunkt - hvis du kender dit køleskab, komfur og opvaskemaskine skal tilsluttes, skal du tænke over, hvordan du skal køre ledningerne.
Tænk på din vask. Jeg vidste også, at jeg ikke var praktisk nok med beton eller askeblok til at skabe et brugerdefineret synkeskab, hvilket betød, at jeg var nødt til at købe en fritstående vask i stedet for en traditionel. Da jeg begyndte at undersøge fritstående køkkenvaske, blev det klart, at de fleste af dem var lavet til kommercielle køkkener, og dem i min prisklasse var ikke det, jeg ledte efter. Jeg ville have en stor vask, så jeg købte en BigTub Utilitub fra Home Depot. Den fritstående vask på $ 200 fulgte med en vandhane og de nødvendige VVS-forsyninger, og med en bredde på 40 tommer og 13 tommer var den stor nok til at give min hund et bad i. Og det bedste af alt, var jeg ikke nødt til at bygge en brugerdefineret vaskeskab omkring det.

Når jeg havde trukket mine apparater på grafpapiret og taget højde for hver tomme tomme plads, var det tid til at begynde at tegne cinderblokken.

Forståelse af Cinder Block-dimensioner
Traditionelle cinder blokke er 16 inches lang, 8 inches bred og 8 inches høj. Der er også andre rektangulære størrelser (4-by-8-by-16, 2-by-8-by-16, 4-by-8-by-8 og 2-by-8-by-8) som firkantede størrelser, såsom 8-by-8-by-8.

Selvom dette er standardstørrelser, er det vigtigt at huske, at der ofte er mindre variationer fra blok til blok, så planlæg et eller andet rum i dit projekt, og design din tæller til at arbejde med hele blokke. På den måde behøver du ikke at klippe dem for at matche dine dimensioner. Jeg havde beskeden fleksibilitet, når det gjaldt placeringen af mine apparater (give eller tage 6 tommer i enhver retning), hvilket betød, at mindre variationer mellem min plan og dens eventuelle udførelse ikke udfordrede projektet.

Når du tegner dine planer, skal du huske, at du kan skabe en stærkere mur, hvis du forskyder cinderblokkene, mens du bygger op. For eksempel besluttede jeg at bruge flere 8-tommer firkantede blokke og svimle dem med de 16-tommer blokke på væggene, der var beregnet til at understøtte mine bordplader. Med andre ord kunne jeg have brugt to 16-tommer-blokke, men i stedet brugte jeg en 8-tommerblok, en 16-tommerblok og en anden 8-tommerblok. Så på næste række op, brugte jeg to 16-tommer blokke. På denne måde blev kanterne på hver række forskudt i stedet for at være perfekt på linje.

Ligeledes på væggene, hvor jeg brugte en 16-tommer-blok og en 8-tommerblok til at understøtte en tæller, vekslede jeg hvilken blok, der gik hvor, så jeg startede en række med en 16-tommerblok og sluttede med en 8- tommer blok, så på den næste række op ville jeg starte med en 8 tommer blok og slutte med en 16 tommer blok. Det er vigtigt at redegøre for denne svimlende effekt, når du tegner dine planer, så du ved nøjagtigt, hvor mange af hver type blok der skal købes.

Her er flere tips, du skal huske på, når du opretter dine planer:

Kortlægger Cinder Blocks ved at starte i et hjørne. Jeg startede i hjørnet (det ene sted, jeg vidste, at jeg ikke kunne tilpasse mig efter min smag), og trak den forreste kant af min fremadvendte væg - muren på halvøen, der skulle vende mod opholdsområdet. Jeg vidste, at jeg ville have en lang tæller, så jeg trak syv 16-tommer blokke og en 8-tommer blok for at give mig selv hele 120 tommer tællerum (det er en 10-fods tæller, for at være nøjagtig).
Konto for dekorative vægge. Jeg vidste også, at jeg ønskede, at denne fremadrettede halvøvæg skal være "dekorativ." Med andre ord ville det ikke understøtte vægten af mine bordplader og ville simpelthen tjene til at adskille opholdsområdet fra køkkenet. Dette betød, at jeg, når jeg lagde ud af mit design, var nødt til at tilføje otte centimeter bredde af askeblok (støder op til disken) til designets fodaftryk. (Se billedet herunder.)
Arbejde med tællerdybde. Fra den fremadvendte halvøvæg arbejdede jeg baglæns og gjorde rede for dybden af mine tællere. Igen vidste jeg, at jeg ville have dybe tællere, så jeg valgte at tegne to 16-tommer blokke til understøttelse af deres vægt - 32 tommer moddybde. Jeg kunne være fleksibel med mine tællere, da jeg havde dem tilpasset udskæring.
Juster til apparater. Det er her ting begynder at blive vanskelige, fordi du også skal huske dybden på dine apparater. Da min komfur er placeret i midten af denne fremadrettede halvø-tæller, måtte jeg vide, hvor dyb den var, og hvordan den ville se ud i 32-tommers dybe tællere. Da jeg valgte en, der var ca. 29,5 tommer dyb, vidste jeg, at jeg ville have cirka 2,5 tommer plads foran eller bagpå. Dette gav mig plads til at redegøre for dets afsætningsmulighed. Og selvom der stadig er lidt mere bordplads foran på min ovn, end du måske ser i et traditionelt køkken, ser det fint ud. En anden mulighed er at bevæge ovnen (eller andet apparat) i skyl med tælleren i fronten og dække det åbne rum bagpå med et stykke metalbeklædning.
Plan for hylder, siddepladser og visuel interesse. Hvis du har plads og hældning, er det muligt at planlægge bar-stil siddepladser, reoler og andre visuelle interessepunkter i hele dit køkken. Jeg vidste, at jeg ville have barstil-siddepladser på den ene side af vores komfur langs halvøen, fordi vores hus ikke har en traditionel spiseplads. Til højre for komfuret byggede jeg en 32-tommer cinderblokvæg til understøttelse af den anden bordplade på halvøen - men i stedet for at bygge en anden, 32-tommer modstøtningsvæg ved dens ende, brugte jeg 8-tommer- firkantede cinderblokke til at lave en simpel søjle til understøttelse af tælleren. På den måde ville jeg have to mellemrum store nok til at skubbe barkrakker under i slutningen. På den anden side vidste jeg, at jeg ville have hylder. Jeg noterede mig for at placere cinderblokkene i mine tre modstøttende vægge, så de hule åbninger vendte mod hinanden vandret - på denne måde var jeg i stand til at køre trælister mellem cinderblokkene for at skabe hylder.
Afslut Skitsering af fugleperspektivet. Jeg arbejdede mig rundt i køkkenet, gradvis tegnet jeg længden på hver cinderbloktæller, så dybden - altid med hensyn til, hvordan mine apparater og håndvask ville se ud i rummet - justerede derefter cinderblokstørrelser baseret på behov. For eksempel var min opvaskemaskine kun ca. 23 tommer dyb, så jeg vidste, at jeg ikke ønskede, at den skulle blive indhyllet i en 32 tommer dyb tæller. I stedet valgte jeg at kortlægge et 24 tommer dybt rum ved hjælp af en 16-tommer cinderblok og en 8-tommer cinderblok.
Tegn separate planer for den fremadrettede visning af hver tæller. Efter at have tegnet fugleperspektivet på køkkenet, var det på tide at tegne tællerens højde. Ved hjælp af et andet ark grafpapir - tildelt en firkant for hver fire centimeter højde - tegnet jeg først billeder af hver af mine apparats bredde og højde ved hjælp af separate sektioner af papir til hver tæller. Med andre ord, jeg vidste, at min opvaskemaskine og vask ville være mod den samme væg, så jeg tegnede et layout af denne tæller og et separat layout af halvøen-tælleren, der indeholdt min komfur - og husk, at disse to separate tællere faktisk ville mødes i en ”L” -form på hjørnet af køkkenet.
Tænk på endelige udseende. Før jeg begyndte at lege med lodrette cinderbloklayouts, tænkte jeg grundigt over, hvordan jeg ville have tællerne til at passe rundt om mine apparater. For eksempel vidste jeg, at jeg ønskede, at min komfur og bordplader skulle være i omtrent samme højde, og jeg ville have, at min tæller skulle sidde stille over toppen af opvaskemaskinen. Jeg var nødt til at sørge for, at når jeg begyndte at planlægge cinderbloklagene, ville de ende med at være de passende højder til at opfylde mine mål.
Planlæg cinderblokhøjden og kontér for bordplader. Efter at have kortlagt højden på mine apparater, begyndte jeg at tegne forskellige cinderbloklayouts for at skabe den rigtige højde, mens jeg huskede, at jeg var nødt til at redegøre for højden på mine bordplader. For at gøre livet lettere besluttede jeg at købe brugerdefinerede slagterblokke, som jeg kunne bestille i enhver højde fra The Hardwood Lumber Company. Dette betød, at jeg ikke behøvede at arbejde min cinderblok omkring bordpladerne - jeg kunne arbejde mine bordplader omkring cinderblokken. For at opnå den perfekte højde for alle mine tællere, besluttede jeg, at jeg havde brug for fire 8-tommer høje blokke og en 4-tommer høj blok. Derefter bestilte jeg min slagterbloktæller på 1,75 inches høj, så mine tællere ville matche min komfurhøjde.

3. Bestem dine cinderblokbehov

Hele tegningsprocessen tog cirka et halvt døgn, men da det var gjort, kunne jeg estimere, at min askeblokbehov næsten nøjagtigt var. Fordi jeg specifikt havde tegnet hver enkelt blok, tilføjede jeg simpelthen antallet af blokke, jeg havde brug for i hver størrelse, og forberedte mig på at placere min ordre. Jeg tilføjede ca. 10% flere blokke i hver størrelse til min ordre, bare for at give mig selv noget åndedrætsværelse og redegøre for ændringer og ødelagte blokke.

4. Bestem andre produktbehov og udgifter

Ved hjælp af mine cinder-bloknumre var jeg i stand til at estimere mine udgifter næsten nøjagtigt.

Cinder Block og Cinder Block Lim. Mit samlede køb af askeblok udgjorde ca. $ 250 fra McCoy's Building Supply. Du kan bruge sin online butik til at få et godt billede af omkostningerne baseret på de blokstørrelser og beløb, du har brug for. Derefter besluttede jeg at betale $ 50 for blokken, der skulle leveres til mit hus, og brugte yderligere $ 40 på en lukningspistol og fire 28 ounce rør med Loctite PL Premium Polyurethane Construction Adhesive. Den version af Loctite, jeg valgte, er designet til at blive brugt på beton - den er tre gange stærkere end andre klæbemidler og er vandtæt og malbar, hvilket var vigtigt for mig. I sidste ende endte jeg med at bruge næsten fire rør af produktet på i alt 144 betonblokke i forskellige former og størrelser.
Bordplader. Efter at have fastlagt omkostningerne til at bygge muren, måtte jeg beregne omkostningerne for mine bordplader. Fordi jeg præcist havde målt min køkkenplads, var jeg sikker på, når jeg bestilte mine tællere til størrelse. Jeg endte med at købe tre separate slagterblokke - en 32-til-36-tommer tæller, en 32-by-48-tommer tæller og en 24-by-48-tommer tæller. Alle tre tællere var 1,75 inches høje. Inklusive forsendelse, brugte jeg lidt under $ 900.
Counter Top Installation. Hvordan du installerer dine tællere afhænger af den type materiale, du bruger. Nogle tællere, såsom laminat, kan simpelthen limes på plads ved hjælp af et Loctite-klæbemiddel. Slagterblok bør dog ikke limes ned. Dette skyldes, at træ udvides og trækker sig sammen og kan fordreje, hvis de limes på plads. I stedet havde jeg brug for at bruge L-konsoller til at skrue ned. Dette betød at købe mindst 12 L-beslag (mindst et for hvert hjørne af hver bordplade - jeg købte to-tommer beslag), og mindst 12 murskruer (jeg fik en kasse med 1,25-tommer Tapcon-betonsskruer) og 12 træskruer (jeg brugte de 1,25 tommer skruer, vi havde på hånden). Murværksskruerne forbindes med L-konsollerne til askeblokken, og træskruerne fastgør den anden side af L-konsollerne på undersiden af slagterblokken. Jeg havde også brug for en hammerbor til at bore i beton (jeg købte en fra Amazon for mindre end $ 30) og murbor (bit af den rigtige størrelse kom faktisk med mine Tapcon-betonsskruer). I alt brugte jeg yderligere $ 60 på forsyningssystemer med monteringsplader.

Det kostede mellem $ 1.300 og $ 1.350 at bygge min askeblok køkkenplads. Dette inkluderede naturligvis ikke omkostningerne til apparater, håndvask eller de ekstra hylder, jeg købte for at afslutte køkkenet.

Bygge dit Cinder Block køkken

Det er den hårde del at planlægge dit køkken - det er relativt let at opbygge det. Når det er sagt, er der et par ting, man skal huske på, inden man begynder.

Generelle bygningstips og erfaringer

Cinder Block er ikke lys. En standard, 16-tommers rektangelblok er omkring 26 pund. I sig selv er det ikke så slemt - men hvis du flytter 100 af dem, er det en masse vægt at slæbe rundt. Bestem på forhånd nøjagtigt, hvor dine blokke bedst kan leveres, så du ikke behøver at bære dem lange afstande.
Konstruktionslim er velfærd. Jeg tænkte ikke på at have handsker den første dag, hvor jeg arbejdede med Loctite-konstruktionslim, og det tog næsten en uge at få det hele af. Mens limet ikke irriterede min hud, var det en irritation, og det fik mig til at se ud som om jeg havde en peeling-hudsygdom. Efter den første dag købte jeg billige nitrilhandsker og skiftede dem ofte for at undgå at rive.
Har et sikkert sted til din caulk-pistol, når den ikke er i brug. Selv når du ikke trykker på udløseren på din caulk-pistol, fortsætter trykket i klæberøret med at skubbe materiale ud af beholderen. Hvis du ikke har et sikkert sted at placere din caulk-pistol, når du ikke bruger den, kan du ende med konstruktionslim over alt. En gammel malingsbakke er en god mulighed for at opbevare din caulk-pistol mellem brug - hvis klæbemidlet tømmes på bakken, vil det ikke skade dig.
Tag dig tid til at afslutte jobbet. Rom blev ikke bygget på en dag, og dit køkken bliver det heller ikke. Det tog mig cirka tre dage i alt at sammensætte vores køkken. Vi fik vores køleskab, vask og komfur op og kørte så hurtigt som muligt, så vi kunne begynde at bruge dem, og så gav vi os selv en uge til at afslutte projektet.
Pas på selvklæbende pletter. Når du håndterer blæserblokken og klæbemidlet, kan du ved et uheld overføre klæbemiddel fra fingrene til områder, hvor det vil være synligt. Resultatet er fingerformede pletter, der ikke kommer let ud. For at undgå dette skal du gribe cinderblokken inde i de udhulede huller i stedet for de ydre kanter. Hvis du får klæbemiddel på blokke, skal du bruge en sæbe svamp og gøre dit bedste for at tørre klæbemidlet af, mens det stadig er vådt. Hvis klæbemidlet tørrer, kan du skrabe det af med en skarp kniv eller bruge en kommerciel betonrenser.
Tænk på synlige sømme, før du bygger. Den eneste tutorial, jeg refererede til at bygge med askeblok, var til en lille udendørs bar på The Hunted Interior, og jeg hentede et meget værdifuldt punkt fra bloggeren: Brug kun konstruktionslim på usynlige sømme. Med andre ord påfører du faktisk ikke klæbemidlet mellem blokke - du stabler dem uden klæbemiddel og påfører derefter lim eksternt på sømmene. Dette forhindrer, at den påvirker niveauhøjden for hver blok. Klæbemidlet udvides derefter og tørrer for at udfylde pladsen ved sømmen og fastgør det på plads. Kunsten er, at du ikke ønsker, at klæbemidlet skal være synligt, så du kun anvender det på sømme, der vil være usynlige for øjet. For eksempel påførte jeg ikke noget klæbemiddel på fronten af min halvøvæg, kun en perle klæbemiddel til hver søm langs bagsiden og inderste kanter af hver blok. Desværre tænkte jeg ikke på alle sømmene langs de modstøttende vægge på halvøen, der ville være synlige i køkkenet. Hvis du ved et uheld lægger klæbemiddel på en synlig søm, skal du tørre så meget du kan med en våd svamp eller papirhåndklæde, før det tørrer. Hvis det stadig ser ujævn og uattraktiv ud, skal du skære overskydende væk med en skarp kniv.
Tænk på tilgængelighed til elektrisk udstyr og VVS, før du bygger. Du behøver ikke bare at tænke over, hvor dine rør og ledninger løber - du er nødt til at tænke over, hvordan du får adgang til dem, hvis du nogensinde har en utæt opvaskemaskine, eller hvis du har brug for at flytte din komfur. Hvis du kører dine elektriske ledninger gennem åbningerne i dine slagblokke, skal de være ret lette at få adgang til. Mine stikkontakter er ikke fastgjort i væggen (snarere sidder de bare i hullerne i cinderblokkene), så jeg kan nemt justere placering af kassen eller tage stikket ud af stikkontakterne efter behov. Blikkenslagere var lidt vanskeligere. Mens VVS i den fritstående vask var enkel (jeg kørte bare rør direkte ind i væggen uden problemer), viste opvaskemaskinen sig at være vanskelig. Jeg ønskede, at min askeblok skulle bygges tæt omkring ydersiden af opvaskemaskinen, hvilket betød, at når den først var fastgjort på plads, ville der ikke være meget plads langs bunden eller siderne af apparatet for at få adgang til ledninger eller rør. Af denne grund var jeg nødt til at forlade et lille rum langs bagsiden af opvaskemaskinen for at køre rørledninger og elektriske kabler. Hvordan du får adgang til dine ledninger og rørsystemer er op til dig, men tænk nøje over det, inden du kommer i gang.
Kend din selvklæbende tørretid. Når du bruger konstruktionslim, har du op til 30 minutter på at flytte en betonblok inden den stort set sidder fast på plads. Dette er en af grundene til, at planlægning er så vigtig - du ønsker ikke at tage for mange beslutninger på farten, og hvis du laver en fejl, skal du hurtigt fange den. Klæbemidlet har også brug for hele 24 timer for at hærde - test ikke det, før det er gjort. Du ønsker ikke at gå på kompromis med styrken i dit køkken, fordi du blev utålmodig.
Planlæg dine pauser klogt. Konstruktionsklæbem tørrer i underlige, bulbøse former. Hvis du lægger en søm af klæbemiddel og lader det tørre helt, er chancerne for, at det ender med at se lidt funky ud. Den måde, som sømmen tørrer på, kan også påvirke yderligere blokplacering, især hvis du ikke har kørt en finger for at udjævne den. Hvis du har brug for at tage en pause fra bygningen, skal du altid placere den næste nødvendige cinderblok, før du får en våd søm til at tørre, og søm ikke kanterne på den nyligt placerede blok, før du er klar til at komme i arbejde igen.

5. Begynd med at bygge med slagblokke

Når dine planer er indstillet, og dine forsyninger er i hånden, er det tid til at komme på arbejde. Dette er den række trin, der førte til mit færdige køkken.

Forbered pladsen

Installer den frittstående vask. Jeg vidste, at min fritstående vask var det eneste i mit køkken, jeg havde ikke noget spillerum til at justere, da drænhullet var placeret på et fast sted. Det var fornuftigt at installere det først, så jeg kunne omgå det.
Rengør gulve. Da vi planlagde at klæbe betonblokken til vores betongulve ved hjælp af Loctite-klæbemidlet, var vi nødt til at være sikre på, at gulve var rene og klar til handling. Vi brugte varmt vand, en moppe og almindelig sæbe til at forberede gulve og lod dem derefter tørre helt. Hvis du ikke arbejder med betongulve, anbefaler jeg stærkt, at du snakker med en entreprenør om, hvordan du klæber dit første lag af blokke til jorden eller væggene. Den sidste ting, du ønsker, er en hel væg af betonblok, der kommer ned.
Brug kridt til at tegne din kontur på gulvet. Skitsér dine køkkenmål på gulvet med en kridtlinjemærkning for at hjælpe dig med at lægge dine mursten i en lige linje. Du kan gøre dette ved at slå en kridslinje med en kridtrulle, der fås i hardwareforretninger for ca. $ 10, eller du kan bruge et målebånd og et stykke kridt til blot at markere kanter og hjørner.

Læg din Cinder Block

Start en vandret række i et hjørne. Jeg begyndte at bygge mit askehus i køkkenet på hjørnet af den fremadvendte halvøvæg. Denne væg ville ikke støtte eller forstyrre mine tællere eller apparater, så det var et sikkert sted at starte. Jeg lagde den første blok, brugte derefter min caulk-pistol til at påføre en perle af konstruktionslim til hver søm, der ikke ville være synlig for øjet - en langs væggen, en langs blokkenes bagside og en anden langs gulvet på på hver side undtagen den der vender fremad. Jeg efterlod ca. et kvarter-tommers plads foran på sidesømmene for at forhindre noget ekstra klæbemiddel i at skubbe ud i et synligt område, når jeg lagde flere blokke. Derefter placerede jeg den næste blok i linie på den vandrette række og gentog processen ved hjælp af klæbemiddel eksternt langs sømmene mellem de to blokke og langs gulvet, og sørg for at linjere blokke så jævnt som muligt for at skabe et pænt, rent udseende . Det er også vigtigt at huske, at cinderblokke har solide sider og hule sider - tænk nøje over, hvordan du placerer hver blok, så du ved, hvilken side der vil være synlig.
Byg basisrækken til dine modstøttende vægge. Ved hjælp af mine planer og kridtmarkeringer klæbte jeg blokke til betongulvet, den fremadvendte halvøvæg og til hinanden i hver kant. Dette var baserækken for den første af tre separate modstøttende vægge i dette afsnit. Derefter gik jeg på arbejde på den anden modstøttende væg, placerede og vedhæftede den nederste række som bestemt af mine planer og kridtlinjer. Placeringen af den sidste række i dette afsnit var den mest kritiske. Jeg lagde bundrækket, men inden jeg hæftede den, hjalp min mand mig med at sætte slagterblokdisken oven på den tørlagte blæser. På denne måde bekræftede jeg, at mine målinger og kridtlinjer var korrekte, og at alt ville passe.

Begynd med at opbygge dine mure og køre elektrisk ledning, hvis nødvendigt. Med de grundlæggende rækker lagt var jeg klar til at begynde at bygge hver sektion af væggen. Jeg startede med den fremadvendte halvøvæg, fordi den virket nemmest. Som planlagt placerede jeg to rækker med 16 tommer rektangelblok, en række med fire tommer rektangelblok og yderligere to rækker med 16 tommer rektangelblok. Efter at have lagt hver blok, brugte jeg omhyggeligt min caulk-pistol til at placere en perle af klæbemiddel langs hver usynlig søm. Når jeg opbyggede den fremadvendte halvøvæg, begyndte jeg at arbejde på den første modstøttende væg. I dette afsnit måtte jeg sørge for, at hver blok blev placeret, så de hule kanter vendte indad, mod hinanden, så jeg kunne køre ledningerne til min komfur og skabe hylder som planlagt. Fordi jeg var forsigtig, gik det uden problemer - vær opmærksom på, hvilke dele af dit projekt der kræver særlig omhu og opmærksomhed, når du placerer blokering.

Tilføj hylder og tællere

Tilføj hylder, hvis nødvendigt. Når jeg først havde lagt blokken til de tre modstøttende vægge til venstre for ovnen, var jeg nødt til at placere mine hylder, før jeg faktisk tilsluttede ovnen. Vi målte og skar otte 2-by-4 tommer plader, så de passede gennem åbningerne i de tre cinderblokvægge, hvor vi planlagde at køre hylderne og blot lagde dem på plads.
Placer og sæt den første benzinplade fast. Når de tre modstøttende vægge var helt bygget, lagde vi tælleren på plads og var klar til at anbringe tælleren på askeblokken. Det var et simpelt spørgsmål at placere L-beslagene under tællerne - nær de fire hjørner lavet af askeblokken og bunden af slagterblokken. Ved hjælp af en blyant markerede vi, hvor vi ønskede, at hullerne skulle bores. Derefter fjernede vi bordpladen fra cinderblokkens vægge og brugte en hammerbor og et murbor til at bore huller i cinderblokken. Når det var gjort, skruede jeg L-beslagene på plads på askeblokken ved hjælp af betonsskruer. Min mand hjalp mig med at sætte slagterblokken tilbage på toppen af blæserblokken, og vi indsatte treskruer i den anden side af L-beslaget og i slagterblokken.

Afslut din build
Når du har lagt grundlæggende arbejde og har startet en god start på dit projekt, er det bare et spørgsmål om at følge, kontrollere og afslutte dine planer.

Indsæt apparater. Med vores første bordplade på plads var vi i stand til at tilslutte ovnen og kontrollere, at den fungerede korrekt. (Vores er en elektrisk komfur, så vi behøvede ikke at oprette forbindelse til gasledninger. Ansæt en professionel, hvis du planlægger at installere et gasområde.) Den næste fase af vores projekt involverede installation af opvaskemaskinen - jeg kan varmt anbefale, at du har en blikkenslager installer din. Dette var muligvis den sværeste del af hele projektet, fordi vi optimistisk planlagde at installere det selv. Når opvaskemaskinen er installeret, er det vigtigt at køre den et par gange og sikre, at der ikke er lækager i vandlinjen eller drænslangen Før opbygning af en hvilken som helst slagblok omkring den. Det er meget vanskeligere at løse problemer, hvis du ikke fanger dem, før du har bygget dine vægge. For at være på den sikre side, stablede jeg tørre spindlen i dette afsnit, før jeg hæftede den for at sikre, at opvaskemaskinen åbnede og lukkedes korrekt.

Med vores apparater installeret fortsatte vi med det næste afsnit af tallerkenunderstøttende vægge (til højre for komfuret) og vores stangafsnit. På grund af åbningerne til at imødekomme barkrakker var flere sømme synlige i stangsektionen, hvilket krævede mere omhu med klæbemidlet (og rengøring). Vores anden bordplade blev placeret og fastgjort oven på sektionen på søjlen ligesom den første. Og det afsluttede størstedelen af vores build.

Tilføj efterbehandling, og start brugen af mellemrummet
Når køkkenet var færdigt, ventede vi hele 24 timer inden vi rørte ved væggene eller brugte tællerne - vi ønskede at give klæbemidlet den tid, det krævede at hærde. Vi afsluttede vores hylder med at fastgøre et udskåret krydsfiner (med tilladelse fra Home Depot) inden i hyldepladsåbningerne oven på tavlerne.

Da vi ikke havde nogen skuffer at tale om, købte vi og satte også en skuffeenhed fra IKEA til $ 329, og hentede flere væghylder i rustfrit stål til at stable vores tallerkener, gryder og pander. Hver hylde koster mellem $ 20 og $ 30, afhængigt af størrelsen.

Fordele og ulemper ved et Cinder Block Kitchen

Fordele

Tilbyder en unik æstetik. Det er perfekt til en "rustik industriel stemning."
Robust.
Relativt let at opbygge og tilpasse. Du behøver ikke at være en DIY-whiz for at få det til at ske. Jeg har aldrig bygget noget i mit liv uden et komplet sæt instruktioner, og alligevel byggede jeg dette køkken med næsten ingen hjælp overhovedet.
Relativt billigt. Når man ser på omkostningerne ved et IKEA-køkken med samme størrelse, kostede det nærmere $ 3.000 eller $ 4.000, inklusive omkostningerne til apparater.

Ulemper

Størrelsen på blæserblokken gør det vanskeligt at skabe tilstrækkelig opbevaring. Det er som at lægge køkkenskabe med vægge, der er otte tommer tykke - det er ikke nøjagtigt en effektiv brug af plads.
En masse tunge løft. At opbygge et askehusblokkøkken er ikke velegnet til enhver, der ikke er parat til at løfte og sænke blokke med 26 pund flere gange ad gangen.
Brug af konkret klæbemiddel er rodet. Selv når jeg bærer nitrilhandsker for at beskytte min hud, var det svært at ikke finde udstikker af klæbemiddel her og der.
Opbevaring er begrænset. Mens du kan oprette nogle hyldemuligheder, er du næsten helt sikkert nødt til at supplere dit køkken med skuffeenheder, skabe eller yderligere hylder.
Opvaskemaskine VVS adgang er vanskelig. Mens jeg nemt kan få adgang til stikket til opvaskemaskinen under vasken, er det meget vanskeligere at få adgang til rør til VVS. Jeg efterlod plads på bagsiden af opvaskemaskinen, så hvis jeg har brug for det, kan jeg fjerne bordpladen og nå bag opvaskemaskinen for at trække den ud af væggen og foretage nødvendige rettelser - men det er ikke en hurtig eller nem proces.

Det endelige ord

Jeg har ikke nogen beklagelse af min beslutning om at bygge et askehus. Det er lidt funky, og jeg tog bestemt et par fejltagelser undervejs, men det endelige produkt er nøjagtigt det, jeg forestillede mig - og det blev afsluttet til en pris, ingen entreprenør kunne slå. Selvom vi stadig har brug for lidt mere opbevaring, er pladsen funktionel og ligetil, og jeg er glade for at lave mad i det i mange år fremover.

Har du overvejet at bygge et askehus?